Водяная скважина своими руками без оборудования

Наверняка, каждый владелец частного дома мечтает иметь на своём участке водяную скважину. Благодаря данному устройству, вы получаете автономную систему водоснабжения, и возможность пользоваться экологически чистой водой.

Монтаж скважины под воду довольно не простой процесс, который требует ответственного подхода и наличие определённых знаний. Сегодня будет представлена информация, которая не поможет вам стать профессиональным бурильщиком, но окажется полезной при бурении скважины собственными силами без применения специальной технике.

Водяная скважина и её устройство

Водяная скважина-это гидротехническое сооружение обеспечивающее бесперебойную подачу воды из недр земли. Данная конструкция считается особо актуальной в частном домовладении. Ведь, если монтаж скважины продумать до мелочей, то загородный дом можно обеспечить всеми благами цивилизации, начиная от орошения сада и заканчивая собственной авто мойкой.

Обустройство водяной скважины (видео)

Конструктивная особенность

Общие особенности конструкции водяных скважин особо не отличаются друг от друга. Выполняется она в форме ствола из обсадной трубы среднего диаметра. Где самая нижняя часть трубы, имеет множество не больших отверстий, которые способствуют проникновению воды во внутрь скважины.

Схема скважины примерно выглядит следующим образом:

• Пробуренный канал в земле под прямым углом.
• Борта пробуренного отверстия укрепляем обсадными трубами. Так же они защитят ствол скважины от попадания в него загрязнённой воды с верхних слоёв почвы. Если скважина забивается на породистом или каменистом грунте, то можно обойтись без обсадной трубы.
• Нижний перфорированный элемент трубы, должен строго погрузиться в водоносный слой. Это главное условие бесперебойного функционирования скважины.
• При забивке не глубоких скважин, существует необходимость устанавливать фильтрующие элементы. Так как здесь есть вероятность загрязнения воды песком. Обойтись без очистки можно в том случае, если забор воды происходит из глубоких артезианских скважин.
•  Верхний торец обсадной трубы закрываем защитным кожухом. Он предотвратит попадание атмосферных осадков во внутрь скважины через горловину.

Что представляет собой обсадная труба?

Обсадная труба изготавливается в промышленных условия из полимерных и стальных материалов. Цель её использования заключается в предотвращении разрушения и обвала стен пробуренных скважин. Соединение труб происходит с помощью сварки или муфт с резьбовым соединением.

Рекомендуется использовать сварку только в том случае, если диаметр бура применяемого для пробивки скважины не превышает диаметр обсадной трубы. Ведь в таком случае, муфты будут выступать за габариты трубы, что создаст препятствие при её погружении.

Если вы решили пробурить скважину глубиной не более 40 метров, то это можно сделать самостоятельно, без привлечения специальной буровой технике. Для этого необходимо знать способы и технологию бурения. Глубже этой отметки, пробить скважину ручным способом будет не возможно.

Бурение скважины ручным способом, основные виды

Гидробурение

Большинство собственников частных владений, делают всё возможное, чтобы свести к минимуму затраты при монтаже скважины. Поэтому гидробурение считается одним из мало затратным и эффективным способом при обустройстве автономного водоснабжения. Причём выполнить данную работу можно самостоятельно, без применения дорогостоящего оборудования.

Важной особенностью гидробурения водяной скважины является, присутствия двух методов бурения одновременно. Первым делом разрушение подземной массы происходит под воздействием ручного бура с фрезой. Во-вторых, куски земли размельчаются и вытесняются на поверхность под воздействием давления воды.

Гидробурение своими руками (видео)

Технологический процесс гидробурения

1. Необходимо подготовить буровые штанги, длина каждой должна быть не больше двух метров с наружным диаметром 32-40мм. Такие штанги можно выполнить из обычных водопроводных труб. Для этого, при помощи плашки, с двух сторон каждой трубы нарезается резьбовое соединение. Далее накручиваем муфту на один торец штанги и обвариваем её.
2. Следующим этапом изготавливаем фрезу. Желательно делать из стальных калёных пластин, ведь такой металл имеет особую прочность к истиранию. Как правило, фреза имеет двух лепестковую форму с заточенными краями и вырезанными насечками. Благодаря чему измельчение грунта происходит без затруднения.
3. Для гидробурения необходимо подготовит несколько приямков рядом с местом проведения работ, которые будут выполнять функцию резервуаров. Первое углубление следует сделать по больше, так как оно будет принимать на себя вымытый грунт. Из второго бассейна, вода будет забираться насосом высокого давления и подаваться во внутрь буровой штанги.

Дно и борта резервуаров под воду лучше застелить полиэтиленовой плёнкой, это позволит предотвратить ухода воды в почву. Так же не забывайте периодически чистить первый приямок от вымытой породы.

Преимущества и недостатки гидробурения

Давайте вместе разберём, какими факторами зарекомендовал себя данный метод бурения.

• Можно создать автономную систему водоснабжения с минимальными затратами без привлечения специалистов.
• Оборудование для гидробурения имеет небольшие габариты, поэтому можно производить забивку скважины в труднодоступных местах.
• Очень простая методика, которая не требует наличие специальных знаний.
• Нет необходимости доставать бур из скважины и производить его очистку.

Как известно, в любом деле не обойтись и без отрицательных моментов. Сейчас мы их рассмотрим.

• Не возможно пройти твёрдые обломки породы. В процессе вымывания, мягкий грунт поступает на поверхность, а тяжёлые элементы подземной массы постепенно оседают вниз и мешают бурить.
• При таком методе бурения, невозможно определить расположения водоносного слоя, поэтому рекомендуется заранее разузнать залегание водных пластов. Такую информацию можно получить от людей, которые проводили подобные работы в данной местности.
• Обустроить скважину в короткие сроки не получится, особенно если на участке располагаются пласты с твёрдыми пародами. Поэтому рекомендуют использовать гидробурение для неглубоких скважин.

Шнековое бурение

Бурение скважины шнеком происходит от поверхности почвы до подземного водоносного слоя, с применением спиралевидного инструмента. В процессе работы заточенные лопасти измельчают грунт и выводят его на поверхность. Данный метод, очень распространён и не требует больших финансовых затрат. Единственное, нужно быть физически развитым, так как шнек способен бурить тяжёлые виды пород, а для очистки спирали, необходимо периодически поднимать бур на поверхность земли. Но чем глубже скважина, тем тяжелее это делать, поэтому необходимо соорудить подъёмное устройство.

Бурение скважины шнеком (видео)

Технологический процесс шнекового бурения

1. На месте где будет располагаться будущая скважина, соорудите подъёмный механизм.  Проследите за тем, чтобы конструкция была устойчивая, так как это этого будет зависеть ваша безопасность во время проведения работ.
2. Необходимо определить расположения центра скважины. Для этого подвешиваем бур на подъёмный механизм и опускаем его остриём в землю под прямым углом.
3. В отмеченном месте выкопайте небольшую яму, глубиной не больше три штыка и шириной 50х50см.
4. Установите по центру углубления шнековый бур и закрепите ручки.
5. Выполняя круговое движение инструментом, углубите его на полную длину, а затем вытащите на поверхность и произведите очистку лепестков от налипшей почвы.
6. Опустите бур снова в скважину и установите удлинитель. Шнековые штанги рекомендуется соединять при помощи пальцев, которые продеваются через отверстия в трубах. Не используйте резьбовое соединение, ведь в процессе бурения шнек приходится крутить в разные стороны.
7. Повторяйте вышеизложенные действия, пока не достигните водоносного слоя.
8. После чего можно приступать к монтажу обсадных труб, фильтров с насосом, и выполнить прокачку скважины.

Важно!!! Приближение к водоносным пластам можно определить по степени влажности грунта. Так же, если вращение инструмента требует меньше усилий значит вы почти у цели.

Применение шнека актуально, когда необходимо пробурить водяную скважину своими руками до 20 метров.

Абиссинская скважина

Данный метод заключается в следующем, в землю вбивается труба диаметром 50мм с острым перфорированным концом. По мере продвижения иглы вглубь земли, производится наращивание штанги подготовленными трубами соответствующего диаметра. В данном случае, лучше использовать резьбовое соединение с помощью муфт. Ведь если применить сварку, то в процессе механических ударов стык может лопнуть в любом месте, что приведёт к серьёзным проблемам.

У такого метода забивки скважины, присутствуют ряд недостатков:

• Определить расположение водоносного пласта с большой точностью не получится. Всё из-за того что нет грунта вынутого из скважины. Поэтому через каждый забитый метр, в трубу необходимо заливать воду и производить наблюдение за её впитыванием грунтом. Если вода активно убывает из забитой скважины, значит вы достигли водоносного слоя.
• Как известно, поверхностные насосы способны поднимать воду расположенную на глубине не больше 8 метром. Поэтому если зеркало воды упадёт ниже этой отметки, придётся изменить конструкцию скважины. Для этого, вокруг забитой трубы выкапываем котлован глубиной до двух метров и в нём монтируем поверхностный насос. Такой метод позволяет сократить расстояние до поверхности земли.
• Использовать такой метод забивки, можно на мягких грунтах и не глубже 8 метров. Труба во время погружения, раздвигает слои почвы по сторонам, но если игла упрётся в крепкую породу, то процесс монтажа скважины можно прекращать. Единственным вариантом будет, попытаться вытащить трубы и перебить в другом месте.

Изготавливаем наконечник трубы для абиссинской скважины своими руками

Отмерим около 60 см от острия, делаем на стенке трубы небольшие пропилы с помощью болгарки. Количество надрезов и их размер, окажет непосредственное влияние на проникновение грунтовых вод во внутрь скважины. Поэтому к этому вопросу нужно подойти с большой ответственностью.

Используйте самый тонкий отрезной диск, ведь пропилы не только нужны для пропуска воды, но и должны служить фильтром грубой очистки. Рекомендуется надрезы располагать в беспорядочном порядке, на поверхности трубы не менее двух метров.

Чтобы уменьшить сопротивление грунта в момент монтажа скважины, наконечник должен быть не много больше диаметром, чем остальные трубы. Это позволит уменьшить трение металла о грунт, тем самым облегчит весь процесс.

Ударно-канатное бурение

Самый древний и эффективный метод бурения. Технологический процесс заключается в следующем:

Стальная труба вдавливается торцом в грунт под своим весом, тем вытесняя почву через своё отверстие. После чего производится очистка трубы и процесс повторяется снова, раз за разом, труба проникает в структуру пластов всё глубже.

Бурение скважины ударно-канатным способом (видео)

Работоспособность данного метода непосредственно зависит от двух очень важных факторов:

• Высота падения бурового элемента должна быть максимальной. Приземляясь на дно скважины, труба будет разбивать даже самые прочные виды пород.
• Большой вес трубы. Рекомендуется утяжелить один торец инструмента, путём заливки в отверстие цементного раствора.
• Нижний торец стакана должен быть заострённый.

Выполнив вышеперечисленные условия, вы сможете без труда забить скважину своими силами до 40 метров. Единственный минус данного варианта, это потребуется от вас хорошей физической подготовки и помощь не менее трёх человек.

Что необходимо знать при бурении скважины своими руками?

Давайте вместе разберём, часто задаваемые вопросы при бурении скважины своими руками.

Нужно ли производить смазку резьбовых соединений буровых элементов

Смазку стыков на буровых элементах и обсадных трубах необходимо производить в обязательном порядке. Для этого следует использовать экологически чистые масла, такие как растительное или льняное. Категорически запрещено использовать солидол либо отработанные машинные жидкости.

Глина налипает на лепестки бура, что делать?

Для этого следует использовать раствор с большим содержанием соды. Заливаем его в скважину и смачиваем им бур, в результате чего состав глины заметно измениться и она станет не активной.

Прокачивание скважины

Часто, прокачивание скважины требует достаточно много времени, для того чтоб очистить все водопроводные каналы и подземный резервуар от элементов породы. Обычно данный процесс занимает около двух суток непрерывной работы. Этого времени хватает, чтобы произошло осветление воды. Рекомендуется для прокачки системы использовать более дешёвые насосы, так как его необходимо будет периодически разбирать и прочищать.

Водоносные пласты

Пробивая скважину, можно наткнуться на несколько водоносных пластов. Обычно первый слой появляется уже на глубине четырёх метров. Как известно вода там не совсем чистая, и использовать её можно только в хозяйственных целях. Более глубокие пласты (от 7 метров), имеют более чистую воду, которую можно использовать в любых целях. Но в любом случае, какого бы вы водоносного пласта не достигли, необходимо сделать анализ воды на наличие и концентрацию вредных примесей.

Водоносные слои высокого качества, обычно расположены среди песка с крупной фракцией, а так же известняка или галечника.

Послесловие

В данной статье мы разобрали, какими методами можно пробурить водяную скважину своими руками. В результате чего поняли, технологический процесс не представляет особой сложности. Да, где-то может и будет трудно, но этого не стоит бояться. Выполнив монтаж водяной скважины своими руками, вы создадите полностью автономную систему водоснабжения у себя на участке, при этом сэкономив не мало финансовых средств.